Der erste Eindruck ist aber ein anderer. Die Autos hinter der Grenze sind nicht so teuer und die Tankstelle nicht so modern wie in Dubai. Fawaz, ein Inder, der hier lebt und dem ich vor ein paar Tagen begegnet bin, hat mich vorgewarnt: „Saudi-Arabien ist nicht wie Dubai. Es ist noch ein Entwicklungsland.“ 
Ein Polizeiauto nähert sich mir an der Tankstelle hinter der Grenze. Der Polizist will wissen, wo ich hinwill. Er sagt es zwar nicht explizit, aber ich verstehe, dass er mich begleiten will. Ich habe schon von Radfahrer*innen gelesen, die eskortiert werden, zum Beispiel in Ägypten, wo die Regierung um die Sicherheit der Tourist*innen fürchtet, oder in Pakistan, wo es immer wieder zu Kidnappings kommt, insbesondere in Belutschistan an der iranischen Grenze. Ich hätte mir aber nicht gedacht, dass mir das selbst passieren könnte. Ich habe keinen Bock darauf, eskortiert zu werden. An der Tankstelle spiele ich mit dem Polizisten Katz und Maus. Doch ich habe keine Chance. Auf der Straße folgt der Polizist 20 Meter hinter mir im Schritttempo. Schon nach einigen Kilometern reißt mein Geduldsfaden. So will ich Saudi-Arabien nicht erleben. Ich mache ihm klar, dass ich alleine zurechtkomme. Er ist wieder um meine Sicherheit im Straßenverkehr besorgt. Nach einem kurzen Gespräch mit seinem Vorgesetzten lässt er mich aber ziehen. 

Diese Nacht kommt mir wieder die Polizei in die Quere. Zunächst fährt sie an mir vorbei. Doch sie kommt zurück. Der Ältere der zwei Polizisten ist strikt dagegen, dass ich in diesem Haus übernachte. Es besteht Einsturzgefahr! Der Jüngere ist auf meiner Seite. Doch ich muss trotzdem mit. Ich folge ihnen zur nächsten (geöffneten) Tankstelle. Dort wird dem Besitzer befohlen, mich unterzubringen. Die Werkstatt wird nicht mehr benutzt, dort kann ich schlafen. Für viele Radler wäre es doof, so früh schon „Feierabend“ zu machen. Man ist schließlich unterwegs, um die Welt zu entdecken und nicht um 13 Stunden im Zelt zu warten, dass es wieder hell wird. Ich hingegen freue mich schon am Morgen darauf. Sobald am Abend das Zelt aufgestellt und alles unter Dach und Fach ist, dehne ich mich zunächst ausgiebig. Dann lerne oder wiederhole ich das arabische Alphabet. Seitdem ich mit dem Schweizer unterwegs war, spiele ich auch noch oft Schach auf dem Handy. Dann lese ich. Ich bin eine richtige Leseratte. An manchen Tagen verbringe ich genauso viel Zeit mit Lesen wie mit Radfahren. Ich habe gerade überhaupt keine Eile. Am Morgen ist es noch frisch und so lasse ich mir Zeit mit dem Aufbruch. Ich flicke in Ruhe meine löchrigen Schläuche. Am frühen Vormittag kommt die Sonne raus und ich starte. Ich bin von oben bis unten eingepackt. Meine Sandalen, mit denen ich am liebsten radle, habe ich schon vor mehreren Tagen wegpacken müssen. Auch meine geliebte Piefke-Kombo, Sandalen mit Socken, war irgendwann zu kalt. Das wechselhafte Wetter zermürbt mich. Ich habe Angst, krank zu werden, und trinke von morgens bis abends Tee. Meine Reise geht von Tankstelle zu Tankstelle. Dort rette ich mich in die pakistanischen Restaurants. Ich kaue Parathas, pakistanisches Fladenbrot, genieße die Wärme und döse vor mich hin.

Im Dorf an der katarischen Grenze sieht man noch Werbung für die WM. Hier steht ein ganzer Parkplatz unter Wasser. Mittendrin einsam ein Auto. Ich kaufe Proviant ein und informiere mich über das Wetter. Es soll so bleiben. Das Dorf ist die einzige große Siedlung zwischen der Grenze und Hofuf. In Saudi-Arabien werde ich wieder als reicher Tourist gesehen. Mehrmals bieten mir Leute ein Taxi an. Im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist niemand auf diese Idee gekommen. Ich schaue viel zu heruntergekommen dafür aus. 
 

Mit Motorradfahrer*innen stehe ich auf Kriegsfuß. Auch Südtirol wird jedes Jahr wieder von dieser Spezies heimgesucht.

Bis Hofuf könnte ich auch mit geschlossenen Augen strampeln. Die Straße bleibt mehr oder weniger gerade und zu sehen gibt es so gut wie nichts. Ich befinde mich hier im äußersten Westen der Ad-Dahna-Wüste, die mehr als 1.000  Kilometer lang ist und die Wüste Nefud im Norden mit der Rub al-Chali im Süden verbindet. Menschen hatten kaum Gründe, sich in dieser Kargheit niederzulassen. Vielleicht sind die Polizisten deshalb so in Sorge um mich. Die Autos rauschen an mir vorbei, aber ansonsten bin ich allein. 
Vor dieser Leere in der Wüste der Arabischen Halbinsel habe ich mich gefürchtet. Ich hatte Angst, so lange mit meinen Gedanken alleine zu sein. Mich einsam zu fühlen oder in einen Strudel negativer Gedanken zu geraten. Doch ich genieße es sehr. Nach meiner Reisemüdigkeit in den letzten Wochen ist es genau das Richtige. Wie schon meine ganze Reise lang beobachte ich die Menschen in den entgegenkommenden Autos. Das Auto ist als Ort fast so intim wie ein Haus. Hier kann man sein wahres Gesicht aufsetzen. Gleichzeitig ist es trotzdem für jede*n einsehbar. Zumindest für einen kurzen Augen blick. Ich studiere die Gesichter, die Körperhaltung. Was haben die Menschen an? Seit einigen Jahren dürfen die Frauen hier Auto fahren, aber ich sehe nur Männer am Steuer. Nach der Aufhebung des Fahrverbots für Frauen gab es einen regelrechten Run auf die Fahrschulen, aber es gab viel zu wenige Fahrlehrerinnen. Die Geschlechtertrennung ist nicht so leicht zu überwinden.